Il processo Dry-Plate fu inventato da Charles Bennett nel 1878, subito dopo che il dottor Richard Leach Maddox aveva suggerito l’uso della gelatina come legante. Questo processo è molto più pratico del precedente processo al collodio umido, ed è il diretto precursore della pellicola a rulli. Si può versare l’emulsione sulla lastra di vetro, lasciarla asciugare, portarla in giro nelle spedizioni e svilupparla in un tempo ragionevole senza la necessità di camere oscure portatili, ecc. Ecco i principali vantaggi di questo processo:
- D’ora in poi le camere oscure portatili non sarebbero più state necessarie;
- Il processo era molto più sensibile alla luce e quindi erano possibili tempi di posa relativamente veloci;
- Portava ad un maggior grado di standardizzazione e di qualità
- Una nuova gamma di macchine fotografiche (incluse quelle nuove, come quelle usate per esempio da Paul Martin), cominciò ad apparire sul mercato.
Il processo Dry-Plate, per quanto non sia in uso da tantissimo tempo, non è del tutto morto ed esistono tutt’ora dei fotografi che ne fanno uso, sebbene con una semplificazione “tecnologica” rispetto a quanto realizzato in passato.
La placcatura a secco, per quanto sia un processo del passato, non è del tutto scomparso: sono in tanti che ancora si cimentano nella sua realizzazione a livello amatoriale. Vediamo come si può procedere.
Elementi necessari per la placcatura a secco
- Macchina fotografica di grande formato (almeno 9x12cm).
- Porta lastre di vetro. Questi non sono più prodotti, quindi dovrete trovarli usati, per esempio su eBay (sezione antiquariato e arte).
- Piastre di vetro. Dovrebbero essere il più sottili possibile (massimo 2mm). Questi sono facili da trovare in qualsiasi negozio di vetri, ma probabilmente dovranno essere tagliati su misura per adattarsi ai porta lastre. Il vetro super sottile di qualità fotografica è anche disponibile, ma è costoso e destinato a un uso medico/scientifico.
- Gelatina domestica ordinaria, non aromatizzata, o gelatina fotografica di più alto grado che viene in fioritura dura (250) o morbida (75). La gelatina domestica ha una fioritura di circa 150, e di solito è meno pura, e meno prevedibile.
- Allume di cromo per indurire la gelatina.
- Agente bagnante come Kodak Photo-Flo.
- Acqua distillata, anche se a volte può essere sufficiente anche l’acqua del rubinetto.
- Emulsione liquida. Progettata principalmente come emulsione per la stampa, la Liquid Light sembra avere un contrasto medio di circa tre quando viene usata nella macchina fotografica, cosa che permette di ottenere il classico “look and feel” originale, il che significa anche che ha una scala di grigi corta.
- Luce di sicurezza con un filtro Kodak OC (ambra) o 1A (rosso).
- Stanza a tenuta di luce.
- Cucchiai o bilance per misurare.
- Palette per mescolare (le palette di legno per il caffè sono molto utili).
- Scatole a tenuta di luce per asciugare i piatti (le scatole di carta da stampa vanno bene).
- Guanti di gomma.
- Termometro da camera oscura.
- Vassoi di plastica per lo sviluppo.
- Sviluppatore in carta come Agfa Multicontrast Developer, Neutol o Dektol, ecc.
- Fissatore indurente Kodak. Se usate la Liquid Light, non usare fissatori rapidi contenenti tiosolfato di ammonio. Per questa specifica emulsione usare solo fissatori al tiosolfato di sodio (ipo). Senza indurenti l’emulsione probabilmente si staccherà dal vetro durante lo sviluppo. Ricordate sempre che l’emulsione si gonfia con l’acqua durante lo sviluppo e diventa molto morbida. L’indurente la proteggerà durante lo sviluppo.
Procedura
- Lavare il vetro. Per prima cosa, strofina le lastre di vetro usando un tampone abrasivo e del detersivo in polvere. Questo eliminerà lo strato di pellicola oleosa che di solito è presente sul vetro dopo il processo di fabbricazione. Si noti che prima del lavaggio, l’acqua si staccherà dalla superficie del vetro perché è respinta da essa, ma dopo il lavaggio l’acqua dovrebbe scorrere uniformemente sulla superficie. Una volta fatto questo, mettete le lastre di vetro contro una superficie verticale ad asciugare. Ho scoperto che non è necessario che si asciughino completamente prima della fase successiva.
- Preparazione dello strato di sottofondo (fatto sotto illuminazione normale). È essenziale che uno strato iniziale di sottofondo sia attaccato al vetro, altrimenti lo strato di emulsione si staccherà semplicemente durante lo sviluppo del vassoio. Anche se la vernice può funzionare, il tradizionale strato di gelatina è il più efficace. Inoltre, può essere rimosso con la candeggina se si desidera riutilizzare il vetro. La seguente ricetta è quella che uso per un lotto di quattro lastre 4×5″, anche se con questa quantità si potrebbero trattare molte più lastre:
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- Riscaldare 50 ml. di acqua distillata ad un massimo di 50 gradi in un becher. Poi versare 1g di allume di cromo in quest’acqua e mescolare con una paletta standard per camera oscura fino a dissoluzione. Senza questo agente indurente lo strato di sottofondo tende a frantumarsi e a volte a separarsi completamente dal vetro durante lo sviluppo del vassoi
- Cospargere 3.5g di gelatina sulla superficie di 236ml di acqua distillata. Lasciare riposare per 10-15 minuti in modo che la gelatina possa gonfiarsi. Poi riscaldare la miscela fino a quando la gelatina è sciolta. Versare il contenuto in un terzo contenitore che è specificato solo per uso fotografico.
- Aggiungere 5ml di soluzione indurente di allume di cromo alla soluzione di gelatina per fare un totale di circa 240ml.
- Aggiungere circa 15ml di Photo-Flo a questa stessa miscela per ottenere circa 255ml di soluzione di gelatina/allume di cromo/Foto-Flo.
- Mentre la soluzione è ancora calda, versarla sulla lastra di vetro e distribuirla uniformemente inclinando il vetro. Una volta fatto questo, appoggia con attenzione il bicchiere contro una superficie verticale per asciugare. Per evitare che la gelatina in eccesso si raccolga all’estremità inferiore, scarica la maggior parte dell’eccesso e lascia raffreddare un po’ la superficie prima di metterla in verticale. Lasciare asciugare le lastre per almeno 6-8 ore prima di procedere con la fase successiva. La soluzione di allume di cromo (i 45 ml. rimasti) si conserva solo per circa un giorno, quindi ricordatevi di smaltirla.
- Non è quasi mai necessario utilizzare l’intero contenuto dell’emulsione durante una sessione; quindi, si raccomanda di riscaldare solo la quantità più piccola e poi “travasarla” in contenitori più piccoli per un uso futuro. Io uso contenitori vuoti, a tenuta di luce, per pellicole da 35 mm che contengono circa 30 ml ciascuno.
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- Versare 5ml di Photo-Flo in ogni contenitore di pellicola. Questo permetterà all’emulsione di scorrere meglio sulla superficie del vetro superando le macchie di resistenza.
- Riscaldare un bagno d’acqua a circa 50 gradi.
- Mettere il contenitore di Liquid Light a testa in giù nel bagno d’acqua e lasciarlo riscaldare. Non scuotere la bottiglia, altrimenti si formeranno delle bolle. Una volta che una quantità sufficiente di emulsione è diventata liquida, versare nei contenitori di pellicola 35mm. Chiudere la bottiglia e conservare in frigorifero per l’uso futuro, ma cercare di non riscaldare più di tre o quattro volte, altrimenti si appanna. L’emulsione che è stata travasata nei contenitori più piccoli è destinata ad essere usata ora o in un futuro molto prossimo.
- Mettete i barattoli piccoli di emulsione (con il tappo stretto) a destra in alto nel bagno d’acqua per riportare il calore sopra i 50 gradi. Una volta fatto questo (l’esperienza vi dirà quando l’emulsione è abbastanza liquida da scorrere bene), togliete il tappo e molto attentamente mescolate l’emulsione e il Photo-Flo insieme con un agitatore da caffè di legno. L’agitazione crea quasi inevitabilmente delle bolle, ma se fatta con cura le bolle sono abbastanza piccole e impercettibili nelle stampe più piccole.
- Supponendo che la temperatura dell’emulsione non si sia raffreddata troppo, si è pronti a versare l’emulsione sulle lastre. Anche se alcuni hanno suggerito di riscaldare il vetro in anticipo per aiutare la diffusione dell’emulsione, io non lo consiglio perché potrebbe causare lo scioglimento dello strato di gelatina.
- Versare l’emulsione sul centro del bicchiere, e poi inclinare il bicchiere in modo da spargere l’emulsione su tutta la superficie. Questo è un lavoro disordinato. Indosso i guanti, verso su un vassoio di sviluppo e ho un asciugamano a portata di mano. Anche un giornale steso sul pavimento è una buona idea. Tuttavia, non farti prendere dal panico e prenditi il tempo necessario. Questa è un’abilità appresa che richiede un po’ di pratica e inoltre, la liquid light ha un’alta tolleranza alla luce di sicurezza. Una parte dell’emulsione fluirà sul lato posteriore della lastra, per cui rimuovine il più possibile. Piccole quantità di emulsione sul lato posteriore non sono un problema serio, e durante la fase di sviluppo puoi raschiare via questo eccesso
- Una volta che l’emulsione è distribuita uniformemente sulla superficie, tieni la lastra vicino alla luce di sicurezza per ispezionarla per un breve periodo. Se vedi delle grandi sacche d’aria/bolle, soffia delicatamente su di esse fino a che non si spostano vicino al bordo della lastra. Una volta soddisfatti, metti la lastra di vetro in una scatola vuota a tenuta di luce per l’asciugatura. Aspettate 48 ore almeno prima di caricarle nei porta Lastre (sempre sotto luce di sicurezza)
- Liquid Light è un’emulsione lenta, anche rispetto alle carte da ingrandimento. Considerate che la sua velocità è prossima a 1/2 ISO. Questo significa che serve un’esposizione di 2 secondi @ f/16 nei giorni di sole luminoso quando il soggetto è illuminato direttamente dal sole. La velocità dell’emulsione aumenta con l’essiccazione prolungata: 24 ore di essiccazione danno circa 1/4 ISO, 48-72 ore 1/2 ISO, e cinque o più giorni la portano a circa 1 ISO.
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- Il contrasto non è significativamente influenzato, quindi fai molta attenzione alle zone d’ombra profonde: questa emulsione non rende per nulla alle luci basse o alte. Ha una scala di grigi corta, cosa che è dovuta in parte al fatto che si tratta di un’emulsione per la stampa e in parte ai brevi tempi di sviluppo (ben al di sotto dei tre minuti) che permettono poca latitudine di espansione o contrazione.
- L’esposizione deve essere accurata perché non si può ovviare a una cattiva esposizione durante lo sviluppo. Un’emulsione più sensibile alla luce e uno sviluppatore di stampa più morbido allevierebbero parte di questo problema.
- Per accelerare l’emulsione si può di riscaldarla a circa 60 gradi per diverse ore prima di versarla sulle lastre. Attenzione che c’è il rischio di danneggiare l’emulsione, e la velocità di 1/2 ISO è molto vicina a quella che erano le emulsioni negli anni 1870.
- Dal momento che si può lavorare sotto un’illuminazione sicura, l’elaborazione dell’immagine è in realtà molto facile. Sviluppare in modo simile a una stampa: potete usare Agfa Multicontrast Developer, anche se uno sviluppatore più morbido è probabilmente una scelta migliore. Prova, per esempio, il Kodak Selectol Soft, o Agfa Neutol Warm per migliorare le immagini altrimenti contrastate.
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- Metti le lastre nello sviluppatore con il lato dell’emulsione rivolto verso l’alto, e non accavallarle. Usa guanti, non pinze. Usa un bagno di arresto all’acqua prima di fissare nel fissatore indurente. Aggiungi un po’ di indurente al fissatore: è una buona assicurazione circa la qualità del lavoro, anche se ci vuole più tempo per il fissaggio (servono 15-20 minuti di fissaggio come conseguenza).
- Il tempo di lavaggio è di 40 minuti senza l’uso dell’hypo clearing agent, circa la metà con esso. Asciugare come per una stampa. Durante il lavaggio raschia via ogni eccesso di gelatina ed emulsione dal lato posteriore della lastra.
Stampa
La maggior parte delle lastre viene stampata bene con un filtro #1 o 2, ma questo sarebbe probabilmente diverso se si usasse uno sviluppatore di carta più morbido durante l’elaborazione della lastra stessa…quindi fate attenzione. I cieli diventano praticamente sempre tutti bianchi, mentre il primo piano diventa scuro. Quindi, ricordarsi di esporre sempre per il terreno, non per il cielo.
Occhio alle aree di luce intorno agli oggetti (come gli alberi): questo è causato dalla dispersione della luce dalle luci ai mezzitoni a causa della mancanza di uno strato antialoni. Inoltre, potrebbero essere presenti delle linee bianche nella piastra finale, cosa dovuta al sollevamento dell’emulsione durante lo sviluppo (l’uso di indurenti previene questo fenomeno): Questo è un soggetto notevolmente contrastato per la luce liquida, ma con un po’ di attenzione è ancora possibile stampare.
