New York, il centro di opportunità creative e speranza rinnovata dopo la Seconda Guerra Mondiale, sostituì Parigi come la mecca della fotografia di moda all’inizio degli anni cinquanta. Non sorprende che ci sia stato un trasferimento parallelo nel mondo dell’arte, con la Scuola di Parigi che ha ceduto il suo primato agli espressionisti astratti della Scuola di New York. Durante il periodo postbellico, il design di moda americano e l’industria del pronto moda hanno ottenuto il loro primo successo internazionale. Il tempo era quindi maturo per l’emergere di due giovani talenti che avrebbero dominato la fotografia di moda per molti anni: Richard Avedon e Irving Penn.
La qualità naturale dello stile di moda di Richard Avedon negli anni cinquanta era perfettamente adatta a una società stanca della guerra e pronta a godersi la sua affascinante facilità. Questo senso di tempismo e flessibilità, rappresentando le classi della nostra società e riflettendone l’umore con una simpatia incredibile, fu la forza di Avedon sin dall’inizio della sua carriera. La capacità di Avedon di rimanere acutamente sintonizzato sui cambiamenti delle condizioni sociali e del gusto pubblico e di rifletterli nella sua fotografia fu uno dei motivi della sua lunga carriera in un campo caratterizzato da un rapido ricambio.
Il lavoro di Avedon degli anni cinquanta, che lui stesso caratterizzava come una “vacanza dalla realtà”, era uno stile nato dall’esuberanza e dall’identità della gioventù. Aveva solo ventun anni quando fece il suo primo lavoro per Harper’s Bazaar e diventò un protégé del leggendario Alexey Brodovitch. Avedon era il bambino prodigio della fotografia di moda, riconosciuto come tale solo un anno dopo. Lo stile che creava era affascinante, sofisticato e spensierato.
Parte della sua rivoluzione nel “look” era la concezione della modella come una ragazza glamour ma reale. Le dee distanti delle decadi precedenti furono trasformate. La donna di Avedon era vivace. Rideva, ballava, pattinava, si divertiva tra branchi di elefanti, cantava sotto la pioggia, correva senza fiato lungo gli Champs-Elysées, beveva cognac ai tavolini dei caffè e, in generale, dava prova di essere umana.
Il suo impatto dipendeva anche dai mezzi usati per raggiungere questo look. Il suo stile era realistico quanto le sue modelle. Avedon, il cui padre possedeva il negozio di abbigliamento femminile Avedon’s Fifth Avenue, fu esposto alla moda sin da giovane e ammirava le fotografie di Martin Munkacsi, copie delle quali appendeva nella sua camera da letto da ragazzo. Paragonando le famose fotografie di Munkacsi di ragazze che correvano lungo una spiaggia con il primo lavoro di Avedon, troviamo una simile improvvisazione e quasi casualità ottenuta attraverso immagini sfocate. La spontaneità di Avedon era più orchestrata di quella di Munkacsi; era una versione più complessa e sofisticata delle innovazioni di Munkacsi. Entrambi condividono un’atmosfera di rilassata spontaneità, ma mentre le origini di Munkacsi come fotografo sportivo sono sempre evidenti, per le sue donne restano sempre atlete, le modelle di Avedon sono in movimento in un modo del tutto diverso. Sono pervase da un’esuberanza spensierata e gioiosa, con un amore per la vita.
Il genio di Avedon come drammaturgo fotografico caratterizza il suo più grande successo degli anni cinquanta. Le sue foto sono istanti di una vita reale ma selvaggiamente glamour, momenti di azione drammatica che coinvolgono il lettore. Waldrop Sergeant ha detto che è il potere di indurre la convinzione che si stia assistendo a un istante cruciale nella vita emotiva del soggetto e di stimolare la curiosità su cosa l’ha provocato e cosa seguirà, che conferisce alla fotografia di Avedon la sua particolare distinzione – non tanto una fotografia di una donna ben vestita quanto uno sguardo rivelatore sulla psiche femminile di fronte a una situazione coinvolgente passione o ansia.
Uno dei drammi più sostenuti di Avedon vedeva protagonista la modella di alta moda Suzy Parker e l’attore/regista Mike Nichols come amanti celebrati che si incontrano a Parigi, assediati da un branco di giornalisti clamanti. Vediamo Suzy fare un’uscita spettacolare da Maxim’s tra flash che esplodono, un litigio amoroso che mostra la nostra eroina imbronciata e in lacrime, una fuga frenetica dalla macchina fotografica, il bacio rubato visto attraverso un teleobiettivo. Questa storia d’amore è così avvincente che ci spinge a sfogliare pagina dopo pagina e moda dopo moda. Ma è, ovviamente, una brillante parodia che simula un foto-saggio come sarebbe potuto apparire su Life o Look. Le foto di Avedon imitano perfettamente le fotografie di cronaca tanto da farci dimenticare che ciascuna è stata posata per creare proprio tale effetto.
In quegli anni, Avedon era principalmente responsabile della fotografia delle collezioni di moda francesi. In queste immagini, Parigi diventava il simbolo più scintillante del glamour, mentre le sue modelle – attrici piuttosto che semplici appendiabiti – erano posate nei luoghi più eccitanti della città, soprattutto di notte.
Durante gli anni cinquanta, il lavoro di Avedon cambiava, maturando, guadagnando in sofisticatezza e abilità, e allontanandosi progressivamente dalla semplicità diretta di Munkacsi. Il suo lavoro diventava meno una “vacanza dalla vita” fino a quando, nel decennio degli anni sessanta, la fotografia diventava per lui il mezzo per esaminare i fatti crudi dell’esistenza. Possiamo vedere il lavoro di moda di Avedon come uno dei più importanti documenti sociali del suo tempo. La sua scelta di modelle, per esempio, rifletteva gli ideali contemporanei, mentre le bellezze impeccabili degli anni cinquanta lasciavano il posto all’esotismo di donne come China Machado, Penelope Tree e Twiggy negli anni sessanta, e infine alla naturalezza di Lauren Hutton nel decennio successivo.
Il grado di collaborazione tra Avedon e le donne che ritraeva – il fatto che Avedon “centrava il suo pensiero creativo” su una ragazza particolare alla volta – rendeva la scelta della modella particolarmente importante per Avedon.
Questo tipo di collaborazione non era unico; lo stesso rapporto di lavoro era stato raggiunto da Steichen e Marion Morehouse negli anni venti e da Bob Richardson e Donna Mitchell negli anni sessanta. Ma la molteplicità di stili con cui Avedon sperimentava e la gamma di questa collaborazione per più di venticinque anni sono davvero senza precedenti. Nel 1948, Dorian Leigh fu la sua prima modella regnante. Alla fine abbandonò la sua professione per sposare un nobile spagnolo che correva in auto sportive, ma successivamente avviò la sua agenzia di modelle a Parigi. Fu seguita da una successione di alcune delle donne più attraenti del mondo: la bellissima Elise Daniels, la misteriosa Coyne, un’irlandese-americana la cui immagine di femme fatale contrastava nettamente con il suo comportamento convenzionale; la dinamica Sunny Harnett, la glamour Suzy Parker, la sorella minore di Dorian Leigh; la affascinante e animalistica Veruschka, il cui metro e ottantotto di altezza aggiungeva al suo impatto stupefacente; China Machado, che in seguito divenne redattrice di moda a Harper’s Bazaar; la fragile Twiggy, la stilizzata Penelope Tree, la sensuale Jean Shrimpton, la modella nera esotica Donyale Luna e, più recentemente, il “look naturale” di Lauren Hutton. Ognuna delle prime modelle di Avedon era un’attrice di sorta, creando non solo un look di moda ma un dialogo di emozioni con il fotografo.
Avedon ampliava il raggio della fotografia di moda includendo una “preoccupazione per gli sguardi, i modi e i gesti degli esseri umani, che sembrava considerare come attori che recitavano in drammi di sua invenzione”.
Man mano che il lavoro di Avedon maturava, la sua visione e le sue modelle cambiavano. Il suo lavoro di moda e il suo ritratto diventavano veicoli per esaminare acutamente, e talvolta brutalmente, le realtà dell’esistenza.
Gradualmente abbandonò non solo le location all’aperto in cui aveva prodotto le sue meravigliose immagini delle scampagnate parigine, ma anche la morbida luce naturale che aveva illuminato le sue prime fotografie. Prese come suo modello di illuminazione il lavoro di Martin Munkacsi, quindi di George Hoyningen-Huene e infine di Alexey Brodovitch, responsabile della sua introduzione a Harper’s Bazaar, per poi concentrarsi sulla luce dello studio e sui fondali bianchi.
La fotografia di Avedon si trasformò dal gioco e dal glamour a una forma più seria e riflessiva, rappresentando non solo la moda, ma anche le emozioni, le esperienze e le sfide della vita.
Il genio di Avedon come drammaturgo fotografico caratterizza il suo più grande successo degli anni cinquanta. Le sue foto sono istanti di una vita reale ma selvaggiamente glamour, momenti di azione drammatica che coinvolgono il lettore. Waldrop Sergeant ha detto che è il potere di indurre la convinzione che si stia assistendo a un istante cruciale nella vita emotiva del soggetto e di stimolare la curiosità su cosa l’ha provocato e cosa seguirà, che conferisce alla fotografia di Avedon la sua particolare distinzione – non tanto una fotografia di una donna ben vestita quanto uno sguardo rivelatore sulla psiche femminile di fronte a una situazione coinvolgente passione o ansia.
Uno dei drammi più sostenuti di Avedon vedeva protagonista la modella di alta moda Suzy Parker e l’attore/regista Mike Nichols come amanti celebrati che si incontrano a Parigi, assediati da un branco di giornalisti clamanti. Vediamo Suzy fare un’uscita spettacolare da Maxim’s tra flash che esplodono, un litigio amoroso che mostra la nostra eroina imbronciata e in lacrime, una fuga frenetica dalla macchina fotografica, il bacio rubato visto attraverso un teleobiettivo. Questa storia d’amore è così avvincente che ci spinge a sfogliare pagina dopo pagina e moda dopo moda. Ma è, ovviamente, una brillante parodia che simula un foto-saggio come sarebbe potuto apparire su Life o Look. Le foto di Avedon imitano perfettamente le fotografie di cronaca tanto da farci dimenticare che ciascuna è stata posata per creare proprio tale effetto.
In quegli anni, Avedon era principalmente responsabile della fotografia delle collezioni di moda francesi. In queste immagini, Parigi diventava il simbolo più scintillante del glamour, mentre le sue modelle – attrici piuttosto che semplici appendiabiti – erano posate nei luoghi più eccitanti della città, soprattutto di notte.
Durante gli anni cinquanta, il lavoro di Avedon cambiava, maturando, guadagnando in sofisticatezza e abilità, e allontanandosi progressivamente dalla semplicità diretta di Munkacsi. Il suo lavoro diventava meno una “vacanza dalla vita” fino a quando, nel decennio degli anni sessanta, la fotografia diventava per lui il mezzo per esaminare i fatti crudi dell’esistenza. Possiamo vedere il lavoro di moda di Avedon come uno dei più importanti documenti sociali del suo tempo. La sua scelta di modelle, per esempio, rifletteva gli ideali contemporanei, mentre le bellezze impeccabili degli anni cinquanta lasciavano il posto all’esotismo di donne come China Machado, Penelope Tree e Twiggy negli anni sessanta, e infine alla naturalezza di Lauren Hutton nel decennio successivo.
Il grado di collaborazione tra Avedon e le donne che ritraeva – il fatto che Avedon “centrava il suo pensiero creativo” su una ragazza particolare alla volta – rendeva la scelta della modella particolarmente importante per Avedon.
Questo tipo di collaborazione non era unico; lo stesso rapporto di lavoro era stato raggiunto da Steichen e Marion Morehouse negli anni venti e da Bob Richardson e Donna Mitchell negli anni sessanta. Ma la molteplicità di stili con cui Avedon sperimentava e la gamma di questa collaborazione per più di venticinque anni sono davvero senza precedenti. Nel 1948, Dorian Leigh fu la sua prima modella regnante. Alla fine abbandonò la sua professione per sposare un nobile spagnolo che correva in auto sportive, ma successivamente avviò la sua agenzia di modelle a Parigi. Fu seguita da una successione di alcune delle donne più attraenti del mondo: la bellissima Elise Daniels, la misteriosa Coyne, un’irlandese-americana la cui immagine di femme fatale contrastava nettamente con il suo comportamento convenzionale; la dinamica Sunny Harnett, la glamour Suzy Parker, la sorella minore di Dorian Leigh; la affascinante e animalistica Veruschka, il cui metro e ottantotto di altezza aggiungeva al suo impatto stupefacente; China Machado, che in seguito divenne redattrice di moda a Harper’s Bazaar; la fragile Twiggy, la stilizzata Penelope Tree, la sensuale Jean Shrimpton, la modella nera esotica Donyale Luna e, più recentemente, il “look naturale” di Lauren Hutton. Ognuna delle prime modelle di Avedon era un’attrice di sorta, creando non solo un look di moda ma un dialogo di emozioni con il fotografo.
Avedon ampliava il raggio della fotografia di moda includendo una “preoccupazione per gli sguardi, i modi e i gesti degli esseri umani, che sembrava considerare come attori che recitavano in drammi di sua invenzione”.
Man mano che il lavoro di Avedon maturava, la sua visione e le sue modelle cambiavano. Il suo lavoro di moda e il suo ritratto diventavano veicoli per esaminare acutamente, e talvolta brutalmente, le realtà dell’esistenza.
Gradualmente abbandonò non solo le location all’aperto in cui aveva prodotto le sue meravigliose immagini delle scampagnate parigine, ma anche la morbida luce naturale che aveva illuminato le sue prime fotografie. Prese come suo modello di illuminazione il lavoro di Martin Munkacsi, quindi di George Hoyningen-Huene e infine di Alexey Brodovitch, responsabile della sua introduzione a Harper’s Bazaar, per poi concentrarsi sulla luce dello studio e sui fondali bianchi.
La fotografia di Avedon si trasformò dal gioco e dal glamour a una forma più seria e riflessiva, rappresentando non solo la moda, ma anche le emozioni, le esperienze e le sfide della vita.
